Album of Turkish Costume Paintings - Альбом рисунков турецкого костюма

Цитата:
Истории и, тем более, теории традиционного восточного костюма пока что не написано. Авторы многих популярных изданий зачастую путают историю костюма с историей моды в современном её понимании. И в результате все представления о восточном костюме, в частности, османском, сводятся к набору знаков-имиджей: чалма, халат, чадра и т.д. Зрители и художники, которые обращаются к универсальным энциклопедиям по истории костюма, всегда рискуют получить недостоверную информацию. Например, за традиционный женский костюм турчанки нередко выдаются одеяния гречанок и армянок, которые проживали на территории Османской империи. Или другой пример: если неподготовленному русскому читателю показать гравюру XVI века, где девушки-турчанки изображены в характерных домашних одеждах, он уверенно скажет, что это русские девушки, если, конечно, не посмотрит на сопроводительную османскую надпись в верхней части гравюры.

Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании - это надёжный индикатор при анализе социальных процессов. И если на Дальнем Востоке традиционный костюм до сих пор остаётся важнейшей культурной составляющей, то для современной Турции костюм эпохи османской империи - это историческое прошлое, музейный раритет и часть национального фольклора. История османского костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».

Влияние османского костюма, включая ткани и орнаментику, распространилось далеко за пределы империи. Персонажей, облачённых в османские ткани можно увидеть на флорентийских и венецианских картинах эпохи Ренессанса. Элементы османского костюма прочно утвердились в культуре балканских народов, а также в культуре Болгарии, Польши и Румынии. Русские одежды XVI — XVII веков - как светские так и духовные -трудно представить без турецких влияний. Начиная со второй половины XV века многие покрова и облачения православной церкви создавались в османских мастерских.

В XV-XVII веках Османская империя, что простиралась на три континента, представляла собой культурное пространство, в котором смешивались, казалось бы, несовместимые художественные традиции: Китая, Персии, Индии, арабского Востока и христианского Запада. Культура османов была крайне восприимчивой и открытой для влияний. Примером тому служат орнаментальные мотивы, глядя на которые, может возникнуть впечатление, что османские мастера хотели попробовать всё и сразу. При этом османская орнаментика легко узнаваема также как османский костюм. С точки зрения эстетики он абсолютно оригинален, но любому историку, способному отыскать корни и провести сравнительные параллели, османский костюм всегда покажется эклектичным, что нисколько не умаляет его достоинств.

В период империи, уже ко времени её основания, костюм османов давно сформировался в основных своих элементах, и происхождение их можно пунктирно проследить от турок-османов к сельджукам и древним тюркским племенам, которые кочевали на огромной территории между Ираном и Китаем. И буддийское прошлое в одежде древних тюрок постоянно давало о себе знать вплоть до периода исламизации и даже позднее.

Общая история османского и в широком смысле «турецкого» костюма ещё не написана, поскольку для этого требуется объединение усилий археологов, этнографов, лингвистов, историков и искусствоведов.

Большинство турецких и западных исследований, посвященных истории османского костюма, относится в 1980-1990-м годам. До этого времени в основном имели место журнальные публикации, в которых рассматривались конкретные образцы одежд и тканей, а также отдельные элементы костюма. В настоящее время описаны и каталогизированы многие коллекции из музея Топкапы в Стамбуле. Характеристике одежд посвящена книга Сельмы Делибаш «Музей Топкапы: костюмы и текстиль»,1 переведённая на английский, немецкий и японский языки, и в значительной степени рассчитанная на популяризацию художественного явления. В 1995 году выходит фундаментальный каталог «Шёлк для султанов» , подготовленный турецкими и европейскими учёными. Во вступительных статьях каталога освящены некоторые проблемы технологии османского шёлка, а также своеобразного культа и символики шёлковых тканей при султанском дворе и в Османской империи. В 2001 году также группой турецких и европейских исследователей был опубликован роскошный каталог тканей из Топкапы. Авторы собрали обширный сравнительный материал и в дополнение к основному каталогу привели репродукции османских тканей из многих мировых собраний. В статьях затронуты проблемы функционирования османских мастерских и распространения османских тканей. Впервые предпринята попытка классификации орнаментальных систем. Классификация мотивов османской орнаментики освящена в книге Б.Дермана «Орнаментальные мотивы в турецком искусстве» (1995). Многие положения в этой книге небесспорны, и они будут рассмотрены в соответствующем разделе диссертации.

Вопросы истории костюма тюркских народов затронуты в небольшой монографии О. Асирлика (1990), в которой рассматриваются формы и разновидности тюркских головных уборов. К сожалению, монография иллюстрирована только чёрно-белыми «этнографическими» зарисовками, а также цветными таблицами, очень условными по стилистике. Это не удивительно, поскольку большинство тюркских одежд за исключением костюмов османских султанов не сохранилось, и рисунки Асирлика представляют собой реконструкции, сделанные на основе изобразительных источников. В результате сравнительного анализа автору удалось проследить некоторые пути трансформации одежд китайского, иранского и монгольского происхождения в костюм сельджуков и османов.

Описанию женских одежд Османской эпохи посвящена книга С. Гюртуны. Это издание альбомного формата, и в нём собраны многие изобразительные источники XV-XIX веков - рисунки, гравюры, миниатюры, акварели, по которым можно судить о развитии женского костюма. Большинство источников — европейского происхождения. Политический и торговый интерес европейцев к османскому миру начался уже во второй половине XV века, после того как турки завоевали Константинополь. Жажда познаний, овладевшая людьми в эпоху Ренессанса, заставляет писателей и художников обратить взоры и на Восток, который в массовых представлениях неизменно ассоциировался с богатством и экзотикой.

В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эccекcкий был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов (Germaner ve Inankur 1989:57).4 Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества. А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды.

В Европе обрели популярность альбомы с зарисовками турецких костюмов. Важным документом, дающим нам представление об одежде того времени, является «Шахнаме» 1579 года - описание династии правителей, созданное Сейидом Локманом эль Ашури, и содержащее портреты 12 падишахов, сделанные великим мастером миниатюры Наккаш Османом (Atasoy 1986).5

Поскольку фотографирование этих портретов, ныне находящихся в музее Дворца Топкапы, запрещено, приложить их к данной работе не представилось возможным.

Сохранились гравюры с изображением османских женщин, сделанные французом Николя де Николаи. Несмотря на стилизацию, все элементы одеяний подробно разработаны и детализированы.

Одним из самых значительных художников, отразивших в своих работах уличную и дворцовую жизнь Стамбула, был голландец Ван Моор (1671-1737). Ему часто приходилось создавать портреты приезжавших в Стамбул европейцев, которые облачались в турецкие костюмы. Эти портреты увозились домой в качестве сувениров. Сам художник, пользуясь покровительством высокопоставленных лиц, мог посещать резиденцию султана и наблюдать дворцовую жизнь, закрытую от посторонних глаз. В отличие от прочих художников Ван Моор сознательно исключал всякую фантазию в изображении дворцовых одеяний. Он создал несколько композиций на тему церемоний и приёмов в султанском дворце, за что в 1726 году французский король пожаловал Ван Моору титул «Восточного художника короля».

Работы Ван Моора, а также Паросселя, запечатлевшего приезд турецкого посла в Париж, стали предметом для дальнейших интерпретаций -в живописи, орнаменте, гобеленах - и способствовал распространению моды «тюркери» не только по Франции, но и за её пределами.

В Европе XVIII-XIX веков всё большую популярность приобретают «восточные» графические альбомы Джиовани Бриндера, Камиля Роже, Томаса Ал ома, Уильяма Мюллера, Д Оссона, Томаса Леона, Меллинга Юнга. Большинство альбомов издавалось с характерными коммерческими названиями, как-то: «Воспоминания о Востоке», «Восточные сказки» и т.д. Это уже зачастую изобразительные фантазии, и, лишённые документальности, они прочно утвердятся в репертуаре романтизма и классицизма. Тем не менее, образы жителей Османской империи в работах Д Оссона, Аллома и Меллинга имеют этнографическую ценность.

Круг европейских источников дополняют османские миниатюры, прежде всего известных работы мастеров XVIII века Абдулаха Бухари и Левни Челеби, которые представили османских женщин с открытым лицом и в домашней
одежде. В миниатюрах Бухари и Челеби женские фигуры часто показаны в момент движения, что позволяет оценить пластические возможности османских костюмов.

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок: